Hallo Denis...
eigentlich gehört diese Diskussion nicht hierher, weil es hier um "komische Geräsuche" geht. Eigentlich müssten wir einen neuen Thread ausmachen, ich habe aber keine Lust
OK, los gehts:
Du hast einige Informationen falsch verstanden, das verusche ich jetzt aufzulösen...
"nur im Notfall"
DIRKO HT ist
TOP und ist sehr gut geeignet, zum Beispiel den Rest des Zylinderkopfes (Kühlwasserbereich) abzudichten, wenn ein O-Ring Umbau gemacht wurde.
Ich habe einen Freund in einer freien Werkstatt, da nimmt man kein DIRKO HT mehr sondern ein moderneres Dichtmittel, ich habe nicht danach gefragt (zu teuer, nur große Mengen für Werkstätten), weil DIRKO HT TOP ist.
Kupferpaste ist sehr hitzebeständig, sollte aber nicht mit ALuminium zusammenkommen, weil es bei großer Hitze und in Verbindung mit H2O chemische Reaktionen geben
KANN --> Korrosion. Kupferpaste ist aber auch kein Dichtmittel sondern eher ein Gleitmittel o. Trennmittel (z. B. Verwendung an PKW-Auspuffrohren bei der Montage, Anti-Quietsch auf der Rückseite der Bremsbeläge etc.).
Nur im Notfall heißt also, ich brauche das Motorrad morgen und ich habe keine Alternative, dann könnte ich mir vorstellen provisorisch die alte, gebrauchte Blechdichtung wieder einzubauen, aber wenn, dann nur mit DIRKO-HT (superhauchdünn) und nicht mit Kupfer...
4FU vs. 3MB Zylinder
Die beiden Zylinder unterscheiden sich nicht nur in Bezug auf Nikasil und Grauguss, sie haben auch andere Steuerzeiten --> Einlass - Auslass - Überströmer-Timing. Der Nikasil ist angeblich besser. Die Motoren wurden nur bei der TZR und bei der TDR-Deltabox von Werk aus verbaut, die DT wurde weiterhin mit 3MB ausgestattet, weil der Motor wegen Geländeeinsatz eine andere Charakteristik haben sollte.
Man kann verschiedene Kolben, Zylinder und Köpfe mischen, weil sie grundsätzlich zusammen passen, gute Ergebnisse gibt es aber nur, wenn alle Teile wirklich gut zusammen passen.
Wenn man einen 3MB Zylinder plant, dann mus das mit einer dickeren Fussdichtung oder
besser mit einer dickeren Kopfdichtung (!!) angepasst werden. Dafür gibt es auch die dickeren Kopf-Dichtungen. Ansonsten verändern sich die Steuerzeiten, das kann von Nachteil sein. Viele "Tuningbastler" variieren hier in Verbindung mit Veränderung der Kanäle im Zylinder, um eine Leistungssteigerung zu erzielen. Das ist hohe Kunst und erfordert viel Sachverstand! Das selbe gilt für den Zylinderkopf, was das Planen angeht.
Wir als Bastler und Reparateure müssen darauf achten, dass alles möglichst original zusammen gehört. Dass Du quasi in der "Sahara" lebst und improvisieren musst, verstehe ich !!!
Die Zylinderköpfe haben nicht nur unterschiedliche Brennräume, sondern auch unterschiedliche Rauminhalte, je nach dem, welche Verdichtung erzielt werden sollte. So wurde auch erreicht, dass die 4GW mit nur 12 PS daher kam. Die Ur-Belgarda mit 22 kW hatte einen sehr kleinen Brennraum ohne zusätzliche Welle am Brennraumrand (Quetsch-Bereich), aber auch keine Bezeichnung auf dem ZyliKopf. Tunerbastler haben den Kopf gerne benutzt, um bei der DT eine höhere Verdichtung zu erreichen. Das alleine reicht zwar meiner Meinung nach nicht (wir brauchen dazu auch stärkere Lager der KW und Pleuel und ein gutes Zündungs-Timing (ZZP später!!!), sonst klopft der Motor wie Hölle, aber das nur am Rande), das dürfte aber auch die
Standard-Blechdichtung nicht aushalten...
Wenn man Bauteile verschiedener Motoren mischt, muss man wenigstes den Brennraum auslitern, um eine zu hohe Verdichtung zu verhindern. Das hat jemand aus einem DT-Forum mal gemacht, aber leider nicht wirklich vollständig, und das auf der DTpedia auch veröffentlicht. Mir bekannt sind Köpfe ohne jede Bezeichnung, Typ 3BN und 4FU und mit zusätzlichen Kennzeichnungen Y-1 Y-2 Y-3 und Y-4, teilweise mit Welle am Brennraumrand, teilweise ohne. Deren Bedeutung (bezüglich
Y-x) habe ich noch nicht verstanden.
Auslitern ist ganz einfach: Eine Blisterpackung aus stabilem PET von irgendeinem Produkt, dort eine möglichst große, flache Stelle ausschneiden und an den Brennraum anpassen - über dem Rand liegend, in der Mitte 2 kleine Löcher rein, um den Brennraum des Kopfes etwas Fett zur Abdichtung, wir brauchen noch eine Spritze, 5ml ist ok, bei den E-smokern kann man sowas günstig erwerben (oder mal den Arzt fragen
), in das eine Loch Wasser mit etwas Spülmittel vermischt einfüllen, über das zweite Loch kann die Luft entweichen, dann auf der Skala der Spritze ablesen, wieviel eingespritzt wurde. Das Loch der Zündkerze muss natürlich verschlossen sein.
So kann man zumindest ungefähr abschätzen, welche Verdichtung tatsächlich vorliegt...
Code: Alles auswählen
bei 125 ccm Hubraum - das sind grob geschätzte zirka-Angaben !!!
6:1 7:1 8:1 9:1 10:1 12:1
25 21 18 15,7 14 11,5
Das kann man bestimmt auch gut mit einer Formel ausrechnen :-)
Die Kolben
Solche "mit 4 Löcher vorne" kenne ich nicht, das ist wohl ein Nachbau. Ich kenne:
Meteor (auch als Athena verkauft) = sehr billig (ca. 50-60 €), die Bohrungen für den Kolbenbolzen sind oft nicht gut gefräst, hier ist oft sanfte Gewalt nötig, die Maße am Kolbenhemd werden oft nicht gut eingehalten -> Glückspiel, die Nut für die Kolbenringe sind nicht wirklich 100% einwandfrei, also schnarren die Kolbenringe und haben einen hohen Verschleiß, verkanten schnell wegen Spiel...
Vertex = nicht flat, nicht domed, sowas dazwischen, ich würde es als "rundes Spitzdach" bezeichnen, lässt sich dadurch im 3MB und im 4FU einbauen, keine Kollisionen im Brennraum, grundsätzlich nicht schlecht, ein solcher ist mir aber auch schon stecken geblieben (vermutlich andere Ursache = Vergaser zu mager), über die Kolbenmaße kann ich keine Auskunft geben.
ProxX = keine Informationen
Wössner Schmiedekolben = teuer (ca. 100,- im Kit), ganz tolle Verarbeitung, die Kolbenbolzen gleiten ganz sanft in die vorgesehene Position, die Kolben sind soweit ich das beurteilen kann, super ausgewuchtet, sowohl als FLAT als auch als DOMED verfügbar, die Schmiedekolben müssen viel Spiel haben, also gibts die nur in 55,94mm. Die müssen vorsichtig warm gefahren werden und klappern im kalten Zustand ein wenig.
Normale Kolben für die Yamaha Nikasil Motoren gibts in 5 Größen
A 55,95
B 55,96
C 55,97
D 55,98
E 55,99
je nach dem, wie die Bohrung im Zylinder ausfällt.
Ob sich die Hersteller an diese Angaben halten, wissen nur die Götter
Viel Erfolg noch beim "Überleben in der Sahara"!
-==[Schubsi]==-